Auteur/autrice : aderoubaix

Suivez toujours les instructions sur le tube pour le temps de moulage à respecter.

Alerte, y’a du rab! hors de question de perdre ça, il y a bien un trou à boucher, ici ou dans le jardin….

Trouvé!

J’ai emprunté un bel outil à David : un niveau laser qui me permet de rapporter très facilement le niveau sur les autres murs. Il faudra là aussi baisser le niveau d’une dizaine de centimètres aux emplacements des poutres.

Il m’a servi aussi à couper le moule de la deuxième colonne, précisément au niveau de la première. C’est St Christophe sur le Nais ici, rien n’est droit : la deuxième colonne devra être 10cm plus haute que la première pour arriver au même niveau.

Grâce au trait de niveau et aux repères, je sais à quelle hauteur doivent se poser les poutres bois sur les murs pour qu’elles soient bien horizontales (évidement), par rapport à la poutre béton.

Les murs sont environ 15cm trop haut, je dois buriner les futurs emplacements des poutres. J’ai taillé le premier emplacement dans la pierre, au marteau-burineur, c’est une opération délicate pour faire une surface plane sans tout casser. Les prochains ne sont que du moellon, ce sera plus facile.

Il faut une gouttière ou un tuyau pour verser le béton à plus d’un mètre de profondeur : sa chute prolongée engendre des défaut de répartition des gravats (tout va en bas). A droite, mon modèle improvisé.

Il faudra également un grand tasseau, à défaut d’une aiguille à vibrer, pour tasser à 1m et à 2m.

Contrôle OK : La terre ne touche pas la ferraille. j’utilise un trou situé pile au bon endroit pour stabiliser ma structure et la maintenir d’aplomb.

Ma limite est tracée (42cm), et un angle s’est encore effondré. tant pis, le béton viendra se caler là aussi, le tout sera recouvert une fois sec.

Première session de vibration à la moitié : attention, le but est de fluidifier le fond et que le béton avance, s’infiltre et se tasse entre les grilles et jusqu’aux parois. L’eau remonte à la surface si le béton est vibré trop longtemps.